uma是什么大学
文章首发于2015年12月15日成为独立设计师的这么多年来，43 岁的王汁似乎总是维持着黑发及腰、不施粉黛的柔和造型，说起话来嗓音像把大提琴朦胧和缓。
假如说服装是设计师的性格印证，凭借以上这些线索应该轻而易举就能在买手店中找到她的同名品牌 Uma Wang 。
实际操作起来则更加简单——身为零售商一路争抢的紧俏资源，Uma Wang 通常位于店铺的显眼位置。
专卖中国设计师品牌的买手店“栋梁”就将上海长乐路新店二层的主要区域全数交给王汁。
如果你曾驻足留意过，就会发现这里不光引入她的服装，就连装修上也沿袭了Uma Wang上海自营店的风格：水泥空间，外加质感上乘的沙发与地毯。
福布斯最近公布了它的中国时装设计师榜单，王汁也在其中。
福布斯给出的两条理由是：王汁是第一批打出国际品牌的中国设计师之一；她在两年前成功跻身 2014 春夏米兰时装周官方日程。
在此之前，还从未有过其他中国面孔。
我们在过去的一篇稿子中讨论过中国时装设计师之崛起。
这个一度模糊的概念在过去十年间被一批名字逐渐刷新，他们是郭培、邱昊、上官哲、刘清扬、刘旻、陈安琪、王逢陈等等出生年份横跨 1970 年代至 1990 年代的青年人。
在他们中间，王汁的 Uma Wang 无论从品牌完整度、知名度，亦或者销售表现来看，都是佼佼者。
不过，由于 1990 年代和 2000 年初迟迟未养成的原创设计氛围，以及中国不成熟的时装商业条件，王汁从毕业到创立同名品牌之间经历了十多年的助跑时期。
1990 年代，她在当时还叫中国纺织大学的东华大学读书。
“在那个没有网络的时代，老师很传统地拿着案例来讲课。
”王汁对界面新闻说：“当时我最崇拜的是安特卫普六君子（1980 年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时设计师的总称），我的作品中有很多东西受到他们影响。
”毕业之后，王汁和大多数同学一样涌入中国的时装商业品牌，却发现在那里热情不重要，“品牌要的是销售数字，长此以往会扼杀设计师创意的那一面。
”在入行第十个年头，王汁决定辞职去国外念书，选择的是眼下设计院校大热门——伦敦中央圣马丁。
与如今正儿八经的科班毕业生不同，王汁在 2002 年读的是圣马丁8个月短期进修课程，专业为配饰。
完成课程之后，王汁选择了留在伦敦。
2005 年，王汁在伦敦注册了Uma Studio，一个只做针织衫的品牌，她对于面料的敏感度与驾驭力就在这个时候埋下伏笔。
直到 4 年之后，她的同名品牌在供应链搭建完善后首次面世，呈现在秀场上的是将织物纹理与印染技术玩转到极致的 Uma Wang。
“每个设计师切入点不大一样，面料是我很重要的一部分。
先有面料，再有设计。
”王汁在阐述自己美学概念时称这和自己喜欢的东西息息相关：“我很喜欢很老旧的东西，就像复古物件。
在做面料处理的时候，我也尽量把这些方式用上去，还有衣服的轮廓、品质也是按照很传统方式在做。
”很多独立设计师对潮流都敬谢不敏，王汁也是其中之一。
给予她灵感是面料，如何讲好故事则需要一个触发情绪的开关，例如 Uma Wang 2016 春夏系列就来自一段芭蕾影片。
芭蕾演员脚尖呈现的两个对立面——张力与情感令她跃跃欲试，她想将这一主题以服装呈现出来。
愿意销售她衣服的买手店，以及来自意见领袖的推荐，都是王汁当时稀缺的资源。
而作为原创设计师概念店薄荷糯米葱（BNC）的投资人，洪晃在王汁设计的青涩时期就看中了她的设计。
如果问哪一季 Uma Wang 这个品牌真正迎来重大改变，王汁说是 2011 年的巴黎春夏时装周。
你有留意的话，会发现王汁的作品中很少有浅显的东方元素。
王汁将时尚作为一个国际化的产物，不分国界。
“我从来没有考虑过我的风格应该讨好中方（市场）还是西方。
很多人能够从我的衣服中看出东方感觉，比如面料触感、轮廓。
”她解释说。
中国也不是 Uma Wang 的重点市场——截至目前，Uma Wang 在全球共有 71 个销售点，中国仅有 10 家左右。
对于在全球第三大奢侈品市场的中国开店，王汁显得相当谨慎。
一则是因为品牌团队在国内的销售能力有限，二则是因为在中国独立设计师品牌中，Uma Wang 客单价较高，通常在 5000 元- 2 万元之间。
2014 年底，设计师 Uma Wang 在上海的复兴西里开设了一家三层楼的旗舰店，其他 9 个销售点都是分布在中国各地的买手店。
对于和什么样的买手店合作，王汁有她的标准，除了认为买手店拥有相同理念、品位的运营人至关重要，另一个需要考虑的是，买手店是不是有潜在的客人可以分享，而且（店铺之间）不能靠得很近，免得影响彼此生意，“我们一般在一座城市内选择两到三家，国内国外都是这样。
”尽管对线下扩张态度谨慎，王汁却不排斥在内部建立一个电商平台，“因为在很多 Uma Wang 还未入驻的国家中，也有人想买，但缺乏合理的途径。
”而另一顾虑是，王汁的衣服在中国门店虽少，但在淘宝上却有百来家商户在卖Uma Wang。
这些价格从几百至上千的 Uma Wang，毫无疑问都是仿冒品。
时至今日，她还没有想出解决、杜绝抄袭仿冒的方法——目前 Uma Wang 的团队规模不足以应付淘宝的上百家卖家，而王汁的精力也有限。
不久前，她刚刚从米兰飞回上海，米兰的工厂正在赶制明年 1 月 22 号即将用于巴黎 Showroom 的男装样衣，预定在 2 月 22 日发布的女装系列也正等着她去完成终稿。
由于在意大利和中国分别设有工厂，王汁在过去的一段时间内不得不两地来回奔波。
Uma Wang 原本的设计、开发、样衣和生产都在国内，但在 2011 年巴黎走秀之后，国内的生产力已经严重跟不上每季不断飙升的需求量，王汁只好将批量生产交给了意大利维罗纳郊区的一家工厂。
而从最新一季男装开始，样品制作也将转移至海外，“如果这里做样衣，再去意大利生产的话，中间传输会比较麻烦。
而被问到下一步计划时，王汁说：“我觉的稳住就已经很好了，盲目地扩张还是蛮危险的，尤其对设计师品牌来说。
”中国设计师有戏吗？我是设计学者、特赞创始人范凌，今天我们聊一聊中国设计>>。